1. Die wichtigsten Begriffe
2. Wie ist eine Sägekette aufgebaut?
3. Welche drei Werte muss ich kennen?
4. Wie finde ich heraus, welche Kette ich habe?
5. Worauf muss ich beim Schwert achten?
6. Was muss ich über das Kettenrad wissen?
7. Welche Kettentypen gibt es?
8. Wie pflege und schärfe ich Kette und Schwert?
9. Welche Fehler sollte ich vermeiden?
10. Checkliste für die Bestellung

Eine Sägekette passt nur dann, wenn Teilung, Treibgliedstärke und Anzahl der Treibglieder mit Schwert und Kettenrad Ihrer Maschine übereinstimmen. Diese FAQ erklärt, wie Sie diese drei Werte selbst ablesen, messen oder zählen – und worauf Sie beim Schwert achten müssen.

Eine Sägekette besteht aus vier Gliedarten, die mit Nieten verbunden sind. Für die Bestellung zählen vor allem die Treibglieder.

Warum ist das wichtig? Die Treibglieder bestimmen zwei der drei Bestellwerte: ihre Dicke (Treibgliedstärke) und ihre Anzahl (Länge der Kette).

Teilung, Treibgliedstärke und Treibgliedanzahl – stimmt einer davon nicht, passt die Kette nicht.

Die Teilung ist der halbe Abstand zwischen drei aufeinanderfolgenden Nieten. Sie wird in Zoll angegeben und muss zu Schwert und Kettenrad passen.

Achtung: 3/8" LP und 3/8" haben denselben Nietabstand, sind aber nicht austauschbar. Die LP-Kette (Low Profile) ist deutlich flacher und schmaler, die Glieder sind kleiner. Im Zweifel hilft die Prägung auf der Kette oder der Feilendurchmesser (LP: 4,0 mm, 3/8": 5,2–5,5 mm).

Die Treibgliedstärke ist die Dicke der Treibglieder. Sie muss exakt zur Nutbreite des Schwerts passen.

Ist die Kette zu dünn, kippt sie in der Nut und läuft schief. Ist sie zu dick, passt sie gar nicht in die Nut.

Die meisten Schwerter tragen nahe der Aufnahme (am Motorende) eine Prägung oder einen Aufdruck, zum Beispiel:

• 3/8" .050" 1,3 mm 56 DL → Teilung 3/8", Treibgliedstärke 1,3 mm, 56 Treibglieder
• .325" .058" 72 DL 18" → Teilung .325", 1,5 mm, 72 Treibglieder, 45 cm

Diese Angaben gelten für die Kette, die auf dieses Schwert gehört. Wurde das Schwert schon einmal getauscht, prüfen Sie trotzdem kurz Schritt 3 bis 5.

Viele Hersteller prägen eine Kennziffer auf den Tiefenbegrenzer oder das Treibglied. Bei Oregon-Ketten steht die Typnummer vorne im Artikelcode, die letzten Ziffern nennen die Treibgliedzahl (Beispiel: 91PX052E = Typ 91, 52 Treibglieder).

Andere Hersteller (z. B. Stihl, Husqvarna) nutzen eigene Bezeichnungen. Diese stehen auf der Verpackung oder in der Bedienungsanleitung.

1. Legen Sie die Kette gerade auf den Tisch.
2. Messen Sie mit dem Messschieber von der Mitte einer Niete bis zur Mitte der übernächsten Niete (also über drei Nieten).
3. Teilen Sie den Wert durch 2.
4. Vergleichen Sie mit der Tabelle oben: ca. 12,7 mm = 1/4", ca. 16,5 mm = .325", ca. 19,0 mm = 3/8" oder 3/8" LP, ca. 20,5 mm = .404".

Bei ca. 19 mm unterscheiden Sie 3/8" und 3/8" LP an der Größe: Die LP-Kette ist niedriger (Schneidzahn deutlich flacher) und wirkt insgesamt zierlicher.

1. Messen Sie mit dem Messschieber die Dicke eines Treibglieds am unteren Fuß (dem Teil, der in der Nut läuft) – nicht an den Nietköpfen.
2. Runden Sie auf den nächsten Normwert: 1,1 / 1,3 / 1,5 / 1,6 mm.

Alternativ messen Sie die Nutbreite des Schwerts. Ist die Nut ausgeschlagen, fällt der Wert etwas zu groß aus – dann lieber am Treibglied messen.

1. Markieren Sie ein Treibglied mit Kreide oder Lackstift.
2. Zählen Sie alle Treibglieder (die nach innen zeigenden Zähne) einmal rundherum bis zur Markierung.
3. Am besten zweimal zählen. Schon ein Glied Unterschied führt dazu, dass die Kette nicht spannbar ist.

Beispiel

Gemessen: 16,6 mm über drei Nieten → 8,3 mm → .325". Treibglied 1,5 mm dick → .058". Gezählt: 72 Treibglieder. = .325" · 1,5 mm · 72 TG

Ein Ersatzschwert passt, wenn Teilung, Nutbreite, Schnittlänge und Aufnahme mit Ihrer Maschine übereinstimmen.

Angegeben wird die Schnittlänge, nicht die Gesamtlänge. Messen Sie bei montiertem Schwert von der Vorderkante des Sägegehäuses (bzw. der Krallenleiste) bis zur Spitze des Schwerts und runden Sie auf den nächsten Normwert.

Das ausgebaute Schwert ist länger als die Schnittlänge, weil ein Teil im Gehäuse steckt. Deshalb nicht das lose Schwert messen.

Die Aufnahme ist das hintere Ende des Schwerts, mit dem es an der Maschine sitzt. Passt sie nicht, lässt sich das Schwert nicht montieren oder es bekommt kein Öl – auch wenn Länge und Teilung stimmen.

Hersteller nutzen unterschiedliche Aufnahmen, teils sogar innerhalb einer Marke. Am sichersten bestellen Sie über das Maschinenmodell oder die Artikelnummer des alten Schwerts. Ist beides nicht bekannt, messen Sie die Aufnahme am alten Schwert nach:

So messen Sie: Schwert abnehmen, reinigen und die Ölbohrung mit einem Draht freimachen. Alle Maße mit dem Messschieber in Millimetern nehmen, D und E jeweils bis zur Mitte der Bohrung. Viele Schwerter sind zum Wenden symmetrisch gebaut und haben Öl- und Spannlöcher auf beiden Seiten. Schicken Sie uns die Maße A bis F zusammen mit einem Foto der Aufnahme – dann finden wir das passende Schwert.

Die meisten Schwerter haben an der Spitze einen Umlenkstern (Nose Sprocket), der die Kette mit wenig Reibung umlenkt. Seine Teilung muss zur Kette passen. Schwerter ohne Stern (Vollstahl, „Hardnose“) sind robuster, aber schwergängiger – üblich etwa bei sehr langen oder stark beanspruchten Schwertern.

Nur innerhalb der Schwertlängen, die der Hersteller für Ihre Maschine freigibt (siehe Bedienungsanleitung). Grundsatz: Eine kleine Maschine mit wenig Leistung verträgt nur ein kurzes Schwert.

Warum? Je länger das Schwert, desto mehr Schneidzähne greifen gleichzeitig ins Holz und desto mehr Reibung erzeugt die längere Kette. Eine schwache Säge kann diese Last nicht ziehen: Die Kette wird langsamer, die Säge bleibt im Schnitt stecken, und Kette, Schwert und Kupplung verschleißen schneller. Ein zu langes Schwert bringt also nicht mehr, sondern weniger Schnittleistung. Einzige Ausnahme mit einem Augenzwinkern: Balsaholz – das ist so weich, dass die Schwertlänge kaum eine Rolle spielt.

Dazu kommt: Mit langem Schwert wird die Säge kopflastig und die Rückschlaggefahr steigt.

Die Tabelle zeigt Richtwerte – die Freigabe des Herstellers hat immer Vorrang. Für ein längeres Schwert brauchen Sie außerdem eine Kette mit mehr Treibgliedern.

• Nut ausgeschlagen: Die Kette kippt seitlich deutlich, der Schnitt verläuft schief.
• Grat an den Schienenkanten: Mit einer Flachfeile entgraten.
• Schienen ungleich hoch: Die Kette läuft schief, das Schwert muss abgerichtet oder ersetzt werden.
• Umlenkstern hakt oder hat Spiel: Schwert bzw. Stern tauschen.

Tipp: Wenden Sie das Schwert bei jedem Kettenwechsel. So nutzen sich beide Schienen gleichmäßig ab.

Das Kettenrad (Ritzel) muss dieselbe Teilung haben wie Kette und Umlenkstern. Wer die Teilung wechselt, etwa von 3/8" LP auf .325", muss Kette, Schwert und Kettenrad zusammen tauschen.

• Sternkettenrad (Spur): Fest mit der Kupplungsglocke verbunden, typisch bei Hobby- und Akkusägen. Wird bei Verschleiß komplett mit der Glocke getauscht.
• Ringkettenrad (Rim): Ein loser Ring auf der Kupplungstrommel, typisch bei Profi-Sägen. Er lässt sich günstig einzeln tauschen und schont die Kette.

Neben der Teilung zählt die Zähnezahl (z. B. 7 Zähne). Bei Ringkettenrädern muss zudem der Ring zum Profil der Kupplungstrommel passen.

Als Faustregel: ein neues Kettenrad auf zwei Ketten. Eine neue Kette auf einem eingelaufenen Ritzel verschleißt schnell, läuft unruhig und kann springen. Tauschen Sie das Ritzel spätestens, wenn die Laufspuren tiefer als ca. 0,5 mm sind oder die Zähne spitz bzw. hakenförmig aussehen.

Bei gleicher Teilung, Stärke und Länge passen verschiedene Kettentypen auf dieselbe Maschine. Sie unterscheiden sich in Zahnform, Besatz und Einsatzzweck.

Der Unterschied steckt in der Form der Schneidecke.

• Vollmeißel: Die eckige Schneidecke greift deutlich aggressiver ins Holz. Die Kette zieht stärker und reagiert ruppiger, besonders beim Einstechen. Die Schnittgeschwindigkeit ist dabei nur unwesentlich höher als bei einer Halbmeißelkette. Bei Schmutz, Sand oder Rinde stumpft die scharfe Ecke schneller ab.
• Halbmeißel: Die abgerundete Ecke schneidet ruhiger und gutmütiger. Sie bleibt länger scharf, verzeiht Schmutz und ist leichter nachzuschärfen.

Was heißt das für Sie? Ein Profi, der täglich sägt, erkennt den Unterschied. Ein normaler Anwender – Brennholz, Gartenpflege, gelegentliches Fällen – merkt beim Tempo kaum etwas. Für ihn ist die Halbmeißelkette meist die bessere Wahl.

• Vollbesetzt (Standard): Ein Schneidzahn nach jedem Verbindungsglied-Paar. Glatter Schnitt, für die meisten Schwerter bis ca. 50 cm.
• Halbbesetzt (Skip): Weniger Zähne, mehr Platz für Späne. Für lange Schwerter und weiches Holz.

Sicherheitsketten haben geformte Treibglieder oder Tiefenbegrenzer (z. B. mit Rampe), die das Einhaken an der Schwertspitze verringern. Sie sind für Gelegenheitsnutzer empfehlenswert und bei vielen Hobby- und Akkusägen ab Werk montiert. Bleiben Sie möglichst beim Kettentyp, den der Hersteller vorsieht.

Eine scharfe, richtig gespannte und gut geölte Kette hält am längsten und schont Schwert und Kettenrad.

• Die Säge erzeugt feines Mehl statt grober Späne.
• Sie müssen kräftig drücken, die Säge zieht nicht von selbst.
• Der Schnitt verläuft schief oder es entsteht Rauch.

Der genaue Durchmesser steht auf der Kettenverpackung. Schärfen Sie alle Zähne gleich lang, meist im Winkel von 30°, und mit einer Feilenführung. Prüfen Sie alle paar Schärfgänge die Tiefenbegrenzer mit einer Lehre und feilen Sie sie mit einer Flachfeile nach (häufig 0,5–0,65 mm unter der Zahnoberkante – Herstellerangabe beachten).

1. Schwertmuttern leicht lösen, Schwertspitze anheben.
2. Kette spannen, bis sie unten am Schwert anliegt.
3. Kette in der Mitte des Schwerts anheben: Die Treibglieder sollen gerade noch in der Nut bleiben, die Kette lässt sich von Hand leicht durchziehen.
4. Schwertmuttern bei angehobener Spitze festziehen.

Eine neue Kette dehnt sich in den ersten Minuten. Nach kurzer Laufzeit nachspannen. Nach der Arbeit die warme Kette wieder etwas entspannen, da sie sich beim Abkühlen zusammenzieht.

• Die Schneidzähne sind bis zur Verschleißmarkierung (bzw. auf ca. 3–4 mm Länge) abgefeilt.
• Zähne oder Treibglieder sind gebrochen, gerissen oder stark verbogen.
• Die Kette ist so gelängt, dass sie sich nicht mehr spannen lässt.

Sehr wichtig. Ohne Öl laufen Kette und Schwert in Minuten heiß und verschleißen. Halten Sie den Öltank voll, reinigen Sie die Ölbohrung am Schwert regelmäßig und prüfen Sie die Schmierung: Kette vor einen hellen Untergrund halten und Gas geben – es muss ein feiner Ölfilm erscheinen.

• Nur die Schwertlänge angeben: „Kette für 40 cm“ reicht nicht. Teilung, Stärke und Treibgliedzahl sind entscheidend.
• 3/8" und 3/8" LP verwechseln: Gleicher Nietabstand, aber andere Kette und anderes Kettenrad.
• Treibglieder schätzen statt zählen: Ein Glied zu viel oder zu wenig, und die Kette ist nicht spannbar.
• Zu lockere Kette: Sie kann abspringen und Schwert und Kettenfangbolzen beschädigen.

Eine neue Kette passt nicht mehr sauber in die Zahnlücken eines eingelaufenen Kettenrads. Sie verschleißt schnell, läuft unruhig und kann springen. Faustregel: ein neues Kettenrad auf zwei Ketten.

Das ist der klassische Fehler beim Wechsel auf eine neue Kette. Die Säge läuft, schneidet aber kaum, raucht und drückt sich nur ins Holz. Prüfen Sie deshalb vor dem Spannen: Auf der Oberseite des Schwerts müssen die Schneidkanten nach vorn zur Schwertspitze zeigen. Viele Schwerter und Kettenraddeckel zeigen die Laufrichtung zusätzlich mit einem Pfeil.

Mit diesen Angaben finden Sie (oder unser Kundenservice) sicher die passende Kette bzw. das passende Schwert:

• ☐ Hersteller und genaue Modellbezeichnung der Maschine (Typenschild)
• ☐ Teilung (z. B. .325")
• ☐ Treibgliedstärke (z. B. 1,5 mm / .058")
• ☐ Anzahl der Treibglieder (z. B. 72)
• ☐ Schnittlänge des Schwerts (z. B. 45 cm / 18")
• ☐ Bei Schwertkauf: Aufnahme bzw. Artikelnummer des alten Schwerts
• ☐ Kettenrad prüfen und ggf. mitbestellen
• ☐ Passende Rundfeile und Feilenführung

Tipp: Notieren Sie die drei Kettenwerte mit Lackstift auf dem Schwert oder in der Bedienungsanleitung. Dann müssen Sie beim nächsten Mal nicht messen.